Каждый мечтает о том, чтобы его дом выглядел красиво и эстетично. Хорошо если у вас новый деревянный дом, который можно просто покрасить специальными мастиками, и он будет хорошо смотреться. А если дом старый? Тут поможет хорошая и качественная обналичка фасада здания. Сегодня на рынке представлено много материалов по обналичке. Ведущее место среди таких фасадных материалов занимает сайдинг. Сайдинг бывает разных видов, например, виниловый и металлический. Монтаж сайдинга металлического можно легко сделать самостоятельно. В этом вам поможет данная статья и видео, которое в ней представлено. Так же к каждому материалу прилагается инструкция.
Металлический сайдинг – это материал в форме металлических панелей, которые повторяют деревянную обшивку также ее называют Блок хаус. Эти панели делают из тончайшей оцинкованной стали. Лицевая сторона имеет разноцветное полимерное напыление. Сайдинг выдерживает очень высокие и низкие температуры. Именно поэтому он подходит для любого климата. Он не пожароопасен и его легко подобрать под цвет вашего кровельного материала. Деревянный дом, обшитый таким материалом, выглядит богато и имеет свой дизайн.
При правильном креплении сайдинга своими руками, его крепежи будут не видны снаружи. Располагать сайдинг можно как горизонтально, так и вертикально на бревно. Но при вертикальном расположении панелей на бревно не получиться нужной герметизации стыков.
Инструкция к данному материалу говорит, что толщина стандартной панели 0,5мм, длинна, может быть различной и имеет обычно до 6000мм. В ширину он 265 мм, высота профиля 15 мм. Весит такая панель 5,13 кг.
Комплектация таких панелей состоит из:
- Уголок наружный. (2 видов)
- Уголок внутренний. (2 видов)
- Нашлепник.
- Крепежная планка.
- Наличник.
- Верхний отлив.
- Водоотвод оконный.
- Начальная планка.
- Откосная планка.
При помощи этих комплектующих можно легко сделать монтаж сайдинговых панелей своими руками. Посчитать нужное вам количество комплектующих, достаточно легко. Нарисуйте схему вашего дома и посчитайте, сколько у вас внешних и внутренних углов.
Если вам не по силам это сделать самостоятельно, то покупая сайдинг в специализированном магазине, вам все посчитают специалисты.
Так же при покупки комплектующих, нужно приобрести и крепежный материал. Это:
- Дюбель – гвозди (8х100)
- Саморезы оцинкованные (4,2х16)
- Саморезы оцинкованные с уплотнительной прокладкой (4,8х35).
Монтаж металлического сайдинга
Для выполнения такой работы своими руками вам понадобятся:
- сайдинг металлический;
- комплектующие;
- крепежные элементы;
- шурупаверт или молоток;
- рулетка;
- уровень;
- ножницы по металлу или дисковая пила.
Применять углошлифовальную машинку нежелательно, так как она при обрезке повреждает покрытие, а это ведет к коррозии.
Технология монтажа сайдинга своими руками должна проходить по строго выстроенному порядку, который можно пронаблюдать посмотрев тематическое видео:
Инструкция в картинках
Обрешетка для монтаж сайдинга
Обрешетка это монтаж конструкции на которую уже будет крепиться сайдинг. Перед началом такой работы своими руками нужно померить здание и проверить ровность стен и углов. Если здание невысокое, то можно смонтировать дешевую подвесную конструкцию прямо на бревно.Обрешетка для металлического сайдинга делается из стальных элементов профиля. Так как они не поддаются коррозии и пагубному воздействию окружающей среды. Конечно, можно использовать и деревянные профиль. Ширина должна быть не менее 50 мм, толщина зависит от толщины выбранного вами утеплителя. Перед креплением их на бревно нужно хорошо обработать их антисептиками по дереву.
Сайдинг прикрепленный на деревянную обрешетку теряет срок гарантии в магазине.
Пример такого крепления можно увидеть на рисунке №1 (26 – основная обрешетка из бруса, 23- утеплитель, 24 — ветрозащитная пленка, 19- не основная обрешетка, которая крепиться на основную, 29 – дюбель-гвозди, 1- деревянный профиль). Это один из самых дешевых видов обрешетки сегодня. Обрешетку следует крепить на бревно и стараться, чтобы крепления не попали в стыке бревен.
Защитную пленку крепят своими руками к обрешетки при помощи строительного стиплера. Шаг такой обрешотки должен быть не более 50 см. Чем выше этажность здания, тем жестче должна быть конструкция и значит шаг обрешетки меньше.
Сайдинговые панели нужно крепить к обрешетке на профиль саморезами, диаметр которых не менее 4,2 мм.
Делать обрешетку из металлических профилей выгоднее всего при помощи вентилируемых прогонов. Схему такой обрешетки можно увидеть на рисунке 2 (5-вентеляционные прогоны, 1- металлический профиль, 27- дюбель-гвозди, 18-оцинкованные шурупы). Вертикальные прогоны имеют размер 0,7 мм и крепятся прямо на бревно. Такое крепление достаточно прочное и имеет вентиляцию, что хорошо для деревянного здания. Единственный ее минус, что в такой конструкции не предусмотрен утеплитель. Шаг обрешетки такого типа даже на большой высоте может быть 50 см.
Вся конструкция профилей крепиться к стене при помощи оцинкованных винтов диаметром 4,8мм, длинной от 50 мм.
Эти два варианта предназначены для ровных стен, а что делать, если стены кривые и имеют много неровностей? Тут можно использовать вариант при помощи Г-планки и кронштейнов (рисунок 3).
Эта одна из самых прочных моделей обрешетки. И в такой конструкции предусмотрено место для утепления. Но и по цене это одна из самых дорогих профилей.
В такой системе обрешетки можно использовать кронштейны любой высоты, выбрать в расчете с толщиной утеплителя.
К деревянной стене дома такая конструкция крепиться двумя винтами диаметром 8мм и длинной 80 мм. Шаг такой обрешетки доложен равняться 50 см. Если использовать утеплитель, типа рубероида, то можно увеличить шаг между креплениями до 60 см.
Места для такой обрешетки нужно спланировать заранее и отметить на стене угольком или мелком. Делать такую конструкцию нужно начинать с углов, затем переходя на окна, проемы и двери. Только по окончанию по всей стене.
Утеплитель и гидроизоляционная пленка
Вся конструкция обналички сайдингом фасада предусматривает вентилируемый фасад. А значит, во многих конструкциях предусмотрен утеплитель. У дерева очень плохая теплопроводимость, а значит, тепло дом будет итак держать хорошо. Но если вы выбрали утеплитель для стен, то его нужно вмонтировать в систему.
Для выветривания влаги из такой конструкции между утеплителем и сайдингом закладывают гидроизоляционную пленку. Ее делают на основе стекловолокна.
Утеплитель вставляется между балками прямо на стены снизу вверх. Под утеплителем внешняя стена деревянного дома даже в минус 20 будет иметь положительную температуру.
Расстояние между утеплителем и сайдингом должно быть не менее 40-50мм. Более большое расстояние дает дополнительную нагрузку на крепежи, и конструкция потеряет свою жесткость. А если сделать зазор более маленьким, то вентиляция здания будет нарушена.
Для деревянного дома лучше выбирать утеплители, которые дышат и имеют натуральную текстуру. Таким материалом является минеральная вата. Утеплять новые деревянные дома с наружи не очень целесообразно, так как деревянные дома итак достаточно теплые. Но если это старый дом, то утеплять стены обязательно.
Минеральная вата тоже должна защищаться от внешних пагубных воздействий. Для этих целей укладывают специальную пленку. Такой материал легко защищает утеплитель от ветра и играет роль гидроизолятора.
При монтаже пленки нужно стараться не оставлять зазоров и не порвать ее. Если обрешетка деревянная, то проще всего такую пленку пристрелить строительным стиплером. К металлической же обрешетки пленку приклеивают. По всей площади пленка прикрепляется к стене вместе с утеплителем дюбелями с широкой шляпкой.
Пленка раскатывается, начиная снизу по горизонтали. Верхний слой укладывают внахлест с нижним на 15 см.
При обрешетке с Г- планками она крепиться под кронштейн. Для этого в пленке делают небольшой разрез.
Нельзя крепить гидроизолятор так чтобы она был натянута, но и провисания допускать нельзя. Применение утеплителя без такой пленки считается нецелесообразным.
Монтаж панелей и комплектующих
При начале закрепления нужно отступить от земли на 5 см. Это делается для создания проветривания. Крепиться вся конструкция снизу вверх.
Сначала монтируют водосливные планки. Их нужно вмонтировать над окнами, дверьми и всеми проемами, так же над цоколем. Это видно на рисунке 4. На межпланковых стыках часто устанавливают наличники, но это будет не правильно. Наличник будет собирать воду.
Крепятся все комплектующие обычными саморезами. Стартовую полосу крепят на углах здания. После этого устанавливают внешние и внутренний угол (рисунок5). Крепить внешние углы нужно аккуратно, так как они легко могут отвалиться.
Монтировать внутренние углы (рисунок 6), не имеет никаких ограничений на размер обрешетки. После установки углов монтируют Н-профили. Для такой установки нужно 2 обрешетки. Затем устанавливают карнизы и наличники.
Сами панели начинают крепить снизу от стартовой полосы. Первую панель закрепляют за стартовую полосу на расстояние 5 см от земли. После установки сложных частей, стартовую полосу крепить очень легко (рисунок 7). Для этого вам обязательно нужен уровень. Последнюю панель крепят с силой, вставляя в замок в натяг. Смотрят, чтобы замок вошел по всей длиннее и закрепился там максимально глубоко.
После всей установки отдельные детали, которые не имеют окраску, можно покрасить под цвет всей конструкции. Если земля у дома не ровная, то позже под всей системой делают отмостку.
Расценки на такой материал достаточно разнообразны. Цена на виниловый и металлический сайдинг не сильно отличается. В среднем расценки колеблются от 250 до 350 рублей. Все зависит от производителя и конечно качества материала. Самое дорогое при такой покупке будет комплектующая. Но и тут есть свои подводные камни. Углы и стартовые будут стоить немного дороже. Но и количество их при монтаже конечно на много меньше.
Широко применяющегося сегодня для наружной отделки строений на загородных участках.
Сайдингом можно выполнить внешнюю отделку бани из бруса , оцилиндрованного бревна, зашить фасады коттеджа или придать красивый внешний вид другим постройкам.
Наряду с виниловым сайдингом остается востребованным и сайдинг металлический, имеющий высокую механическую прочность, не боящийся града, дождя или снега.
Металлосайдинг не выделяет под воздействием жаркого летнего солнца вредных веществ, весьма экологичен, прост в монтаже и очень долговечен.
Давайте узнаем, как выполняется монтаж обрешетки под металлосайдинг и как правильно к ней крепить металлические панели.
Необходимые инструменты
Перед тем, как приступить к облицовке фасада металлосайдингом, нужно запастись необходимым инструментом.
Как правило, при отделке сайдингом, используются аккумуляторные шуруповерты , высечные ножницы, деревянные киянки, уровни, ножницы для резки металлических панелей, дрель, рулетка, угольник.
Монтаж обрешетки
Как и при выполнении облицовки стен виниловым сайдингом, при отделке металлическими панелями сначала необходимо выполнить обрешетку. Для ее устройства можно использовать как деревянные рейки, так и металлический профиль.
Обрешетка из дерева под воздействием влаги и последующего высыхания древесины может изменить свои геометрические размеры. Дерево может попросту извести. Обрешетка из металла лишена таких недостатков.
Во время установки обрешетки обязательно пользуйтесь уровнем и отвесом, контролируя необходимую горизонтальность и вертикальность всех ее элементов.
Если стена недостаточно ровная и имеет значительные перепады, для крепления к стене деревянных реек или оцинкованного профиля, следует воспользоваться специальными металлическими кронштейнами, позволяющими компенсировать неровности стены и создать необходимую плоскость обрешетки.
Шаг обрешетки не следует делать более 400-600 мм. Если планируется под сайдинг уложить утеплитель, то ширина матов или рулона должны выбираться в соответствии с шагом обрешетки.
Вокруг окон и дверей выполняется окантовка, позволяющая выполнить обрамление проемов с использованием доборных элементов.
Утепление и пароизоляция
Как и в случае отделки виниловым сайдингом, при облицовке металлосайдингом можно выполнить дополнительное утепление стен, если в этом есть необходимость.
Для этого в обрешетку укладывают утеплитель, закрепляя его к стене, а сверху закрывают пленкой, выполняющей функцию паро-гидроизоляции.
Пленку пристреливают строительным степлером. Все стыки в пленке желательно проклеить скотчем для предотвращения проникновения влаги.
Установка начальной планки
После того, как монтаж обрешетки завершен, можно приступать к креплению панелей металлического сайдинга.
Начинать монтаж следует с установки начальной планки в нижней части стены на расстоянии на 40 мм выше нижней кромки первой (нижней) панели сайдинга. Начальная планка закрепляется к обрешетке с помощью заклепок, гвоздей или оцинкованных саморезов.
От горизонтальности установки начальной планки будет зависеть горизонтальность всех последующих панелей сайдинга. Поэтому к установке планки следует отнестись с должным вниманием, используя уровень выставив ее в горизонтальное положение.
Установка углов и нащельников
После того, как начальная планка установлена, нужно закрепить наружные и внутренние углы, а также нащельники.
Для этого с помощью отвесов эти элементы выставляются в строго вертикальное положение и крепятся к обрешетке.
Монтаж панелей металлического сайдинга
Монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Первая (нижняя) панель защелкивается к начальной планке и прикручивается саморезами к обрешетке.
Перед тем, как прикручивать панель саморезами, убедитесь, что она ровно и до конца защелкнулась по всей длине.
Саморезы следует вкручивать в середину отверстий перфорации, чтобы при температурном расширении панели под воздействием холода зимой или под лучами солнца летом, панель имела возможность свободно перемещаться на несколько миллиметров.
Саморезы не нужно вкручивать до упора. Под головкой самореза или монтажного гвоздя должно оставаться свободное пространство 1-1,5 мм.
Панели металлического сайдинга следует обрезать по длине так, чтобы они свободно входили между нащельниками (Н-профиль) и углами. Просвет между торцом панели и вертикальными элементами с каждой стороны должен быть не менее 6-9 миллиметров.
Обрамление окон и дверей
Обрамление окон выполняется с использованием водоотлива, аквилона и откосной планки, закрывающими проем и надежно защищающими его от проникновения осадков.
Панели сайдинга обрезаются по размеру, после чего крепятся к обрешетке, монтируется отлив и остальные элементы обрамления проема.
Аналогично выполняется монтаж сайдинга вокруг дверей.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ старайтесь укладывать панели на горизонтальное основание. При перевозке пачки сайдинга следует крепить ремнями.
Поднимать панели нужно не допуская перегибов. Количество человек, необходимое для погрузки-разгрузки выбирается из расчета 1 человек на 1,5 м длин панели.
При перемещении сайдинг не допускается тащить волоком, чтобы не повредить окрасочный слой.
При работе с металлическими панелями обязательно используйте рукавицы, чтобы не пораниться об острую металлическую кромку.
Резку панелей можно выполнять ножницами по металлу. При резке болгаркой металл сильно разогревается и в месте отреза повреждается целостность цинкового слоя, что впоследствии приводит к появлению коррозии.
Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.
Виды
Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.
Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.
- «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.
- «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.
- «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.
- Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.
Особенности расчета
Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.
Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.
Необходимые материалы и инструменты
Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.
Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.
Технология монтажа
Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.
Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.
Пошаговая инструкция крепления
Подготовка
Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.
Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.
Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.
Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.
По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.
Порядок обработки следующий:
- стартовые полосы;
- особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
- рядовые полосы;
- простые углы и соединитель;
- софит.
Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
Обрешетка
Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.
Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.
Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.
Пароизоляция и гидроизоляция
Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.
Сборка
Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.
Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.
Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.
Сделать декоративное оформление фасада здания можно с помощью различных материалов, которые изготавливаются с целью внешнего оформления стен. Популярным внешним покрытием являются: штукатурка, кирпич, камень, сайдинг, навесные конструкции.
Самым неприхотливым и в то же время прочным материалом является сайдинг. Сборная конструкция из различного рода панелей представляет собой декоративное оформление стен, отличается долговечностью и экологичностью.
Панели могут быть из металла ( или стальные), поливинилхлоридные, керамические, акриловые.
В данной статье мы расскажем вам, как обшить дом металлическим сайдингом своими руками.
Для правильного монтажа металлического сайдинга необходимо предварительно подготовить стены : очистить с них мусор, заделать щели (если есть), покрыть грунтовочной смесью. Осмотр стен немаловажен: следует проверить перпендикулярность углов, вертикальность и горизонтальность линии стены (проверяют по уровню и отвесу).
На этапе подготовительных работ следует правильно нанести разметку: именно от того, насколько верно она сделана зависит качество монтажа металлической облицовки.
Кроме того, важно правильно подготовить сам материал облицовки: необходимо раскроить и разрезать панели для дальнейшей работы .
Металлические листы покрыты защитной пенкой, которую необходимо снять перед началом работ. Если панель с защитной пленкой оставить на солнце, ее будет довольно сложно снять, так как под действием солнечных лучей пленка еще больше прилипает к поверхности.
Дом с металлическим сайдингом
Комплектация сайдингового покрытия
Кроме основного покрытия - панелей металлосайдинга - требуется приобрести комплектующие материалы для полного оформления облицовки :
- Карнизные планки . Необходимы для оформления оконных и дверных проемов, а также для оформления стыков панелей;
- оконные планки . Для оформления откосов проемов и окон;
- внешние углы . Для оформления наружных углов;
- внутренние углы . Для оформления внутренних стыковочных углов панелей;
- стартовую планку . Для создания нижней опоры и направляющей под панели сайдинга;
- финишную планку . Для оформления верхней (финишной) панели;
- софиты . Для оформления карнизной части фасада и свесов;
- соединительные планки . Для оформления стыковочных соседних планок;
- J-планку. Для оформления окон и дверного проемов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При приобретении сайдинговых панелей следует сразу же приобретать комплектующие. Рекомендуется все материалы выбирать одного производителя: при этом будет полное соответствие элементов по креплениям и полное совпадение по цвету.
Если брать доборные элементы других производителей, то цвет, размеры могут не совпадать.
Металлический сайдинг делится на следующие виды:
Комплектация
Подготовка инструментов
Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись :
- Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
- перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
- шуруповертом для ввинчивания саморезов;
- молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
- насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
- рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
- уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
- отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
- угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).
Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала .
ОСТОРОЖНО!
Не следует использовать болгарку для резки металлических панелей сайдинга: инструмент может повредить защитный полимерный слой, что приведет к коррозии материала.
Инструменты
Обрешетка стены под сайдинг
Облицовочные панели следует монтировать на предварительно установленную обрешетку . Обрешетка может быть выполнена из металлических профилей либо из деревянных брусьев.
Если используется деревянные направляющие, их следует подготовить: обсушить, обработать специальными средствами против образования плесени, грибка, жуков и покрыть защитными средствами против влаги.
Под металлический сайдинг чаще всего используется металлопрофиль : он надежнее выдерживает нагрузку (металлосайдинг обладает достаточным весом), долговечен, а также не требует дополнительной обработки.
Для обрешетки из древесины следует использовать брусья сечением 5х5 см . Металлическую обрешетку допустимо выполнять из металлопрофиля, который используют под монтаж гипсокартона.
Установка обрешетки начинается с нижних и верхних направляющих, а также с углов.
Направление линий каркаса под сайдинг определяется в соответствии с укладкой панелей : при вертикальном расположении панелей направляющие крепят горизонтально и наоборот: при горизонтальной укладке панелей обрешетка выполняется вертикально. Шаг обрешетки рекомендуется выполнять от 30 до 50 сантиметров .
Вокруг окон бруски (или металлопрофиль) монтируется вплотную к окну. Аналогичным способом выполняется обрешетка вокруг дверных проемов.
Обрешетка
Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен
Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции
: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.
При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель , он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.
При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.
Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.
В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.
Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату : они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.
Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка . Далее производится монтаж сайдинга.
Пароизоляция
Установка стартовой планки сайдинга
Перед началом укладки основных листов сайдинга необходимо установить стартовую полосу. Для этого следует определить место ее расположения.
Стартовая планка должна находиться на 40 сантиметров выше от нижней горизонтальной линии здания . Для ровного крепления стартовой полосы следует по всему периметру здания очертить линию, на которой будет крепиться стартовая полоса.
Для крепления планки следует приложить ее к намеченной линии верхней кромкой и закрепить саморезами в стене. Такой вариант подходит для деревянной стены.
Если стены бетонные или кирпичные, то, приложив планку к намеченной линии, следует отметить места крепления и просверлить отверстия под дюбеля, а далее крепить саморезами планку путем ввинчивания их в дюбель .
При креплении стартовой полосы между торцами следует делать зазор в несколько миллиметров для предотвращения деформации покрытия.
Шаг крепления стартовой полосы должен составлять до 40 мм .
Установка стартовой планки
Установка внутренних и внешних углов
Любые углы необходимо устанавливать в строгом соответствии с вертикальной линией. Если угол будет отклоняться даже на несколько градусов, то вся конструкция будет выполнена неровно и неправильно.
При монтаже угла (внутреннего или наружного) следует отступить от верхнего края фасада около шести миллиметров и вниз от стартовой полосы - около 8 мм .
Для того, чтобы ровно закрепить угловую планку, ее следует приложить к месту крепления, зафиксировать строго в вертикальном положении сначала на два верхних самореза (не плотно), а далее снизу ввинчивать последовательно остальные крепежные элементы.
Крепить угловые элементы саморезами следует недостаточно плотно (оставив зазор в 1-2 мм) .
Если ввинтить саморезы очень плотно, металлический лист может впоследствии деформироваться.
Если требуется удлинить угловой элемент, то нахлест в 2,5 сантиметра производится путем наложения верхней части на нижнюю. Особенность стыковки для всех угловых частей - выполнение стыковочного шва на одном уровне .
Установка тупых углов
Установка Н-профиля
H-профиль для металлосайдинга - это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.
Монтаж H-профиля не сложен: главное - правильно рассчитать места его расположения .
Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов . При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы - 6 мм.
Для удлинения Н-профиля производится стыковка профилей внахлест (на 2,5 см верхняя часть перекрывает нижнюю). Стыковку профилей рекомендуется производить на одном уровне, чтобы не нарушать декоративное оформление.
Установка Н-образного соединителя
Как обойти оконные и дверные проемы
Для оформления оконных и дверных проемов используют J-профиль . Можно использовать специальные наличники.
Глубина расположения оконных проемов (и дверных в том числе) может быть различной, поэтому и монтаж производится по-разному.
Окна, которые находятся в углублении в стену, оформляются аналогично углам .
Если окна и дверные проемы располагаются на одной линии со стеной, то следует использовать для их оформления предназначенные для этого элементы - фартуки.
Монтаж фартука начинается с нижней части оконного углубления . Следом крепятся боковые его части. При этом следует учитывать, что боковые элементы должны быть расположены сверху на нижней планке. Верхняя планка должна перекрывать боковые элементы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При использовании J-профиля монтаж производится внахлест. При таком креплении следует использовать две боковые планки, а также верхнюю и нижнюю.
Без декоративного оформления проемов (как оконных, так и дверных) на профиле делается отметка, расположенная на расстоянии, равном двум длинам ширины и высоты проема.
Аналогичным способом оформляются дверные проемы.
Монтаж оконных проемов
Как производится крепление сайдинга
Для того, чтобы облицовка не деформировалась, а панели надежно и прочно держались, при монтаже следует руководствоваться некоторыми правилами крепления :
- Крепить саморез следует с зазором до двух миллиметров, чтобы обеспечить свободное расширение материала. При этом можно избежать деформации листов;
- под шляпки саморезов следует подкладывать резиновые шайбы;
- следует использовать саморезы, которые обработаны покрытием, защищающим метизы от коррозии;
- крепить панели друг к другу следует посредством специально предназначенных замков, которые защелкиваются, при этом швы становятся герметичными;
- шаг крепления элементов должен составлять не более 40 сантиметров.
Кроме надежного крепления панелей в районе углов, оконных и дверных проемов целесообразно подкладывать утеплитель, чтобы предотвратить попадания влажных паров внутрь конструкции .
Правильное крепление
Укладка панелей сайдинга
Монтаж панелей, независимо от направления, начинается с угла. Первую панель необходимо завести за угол и вставить торцевой частью в стартовую полосу .
Под окнами вырезается необходимы проем и выполняется установка панелей последовательно по рядам.
Так выкладывается вся фасадная часть сайдинга до предпоследнего ряда. Далее монтируется финишная планка.
Укладка последнего ряда и финишная отделка
После завершения укладки предпоследнего ряда следует далее крепить финишную планку . От края планки отмеряется расстояние до последнего ряда панелей сайдинга. Полосу следует выгнуть таким образом, чтобы она вошла в замок на нижней части панели.
Таким способом оформляется весь последний ряд покрытия на фасаде. Далее, если необходимо монтируют панели на фронтонах .
Монтаж финишных планок
Заключение
Таким образом, монтаж металлосайдинга производится довольно быстро и надежно. Качество облицовки также зависит от того, насколько верно подобран материал, комплектующие элементы и насколько правильно они закреплены. Кроме того, следует использовать инструкции по монтажу всех частей конструкции.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж металлического сайдинга:
Вконтакте
В ряду своих собратьев металлосайдинг уверено занимает свое прочное и достойное место. По внешнему виду панели металлосайдинга бывают в виде доски, елочки, корабельной доски, даже в виде деревянного сруба, и все это в разных цветовых решениях. Благодаря многообразию форм и цветов с помощью этого отделочного материала можно решать самые смелые архитектурные и дизайнерские проекты.
Секрет прочности
Изготавливают металлосайдинг из холоднокатной оцинкованной стали, которая покрыта слоем полимера. Кроме того, под ним есть еще и антикоррозионный слой.
Полимерное покрытие дает возможность использовать металлосайдинг в самых сложных климатических условиях. К тому же это негорючий и экологически чистый материал с высокой прочностью.
Поэтому его применяют для отделки не только жилых домов и дач, но и промышленных зданий, складов, ангаров, торговых павильонов, кафе, АЗС. Также металлосайдинг могут изготавливать из алюминия, меди, различных металлических сплавов.
В статье этот материал описан во всех подробностях.
Основные характеристики
Металлосайдинг имеет хорошие эксплуатационные качества:
- выдерживает диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов;
- устойчив к природному старению;
- может прослужить 50 лет;
- обладает устойчивостью к высокой влажности, кислой и щелочной среде;
- не коробится под воздействием солнца;
- легко монтируется и легко обслуживается.
Выпускают металлосайдинг в виде панелей длиной от 2 до 6 м и шириной 20 см. Чтобы облегчить процесс монтажа, панели снабжены замками-защелками. Металлосайдинг обладает повышенной механической прочностью, долговечностью и надежностью по сравнению с виниловым сайдингом, поэтому и цена его выше.
Монтаж фасада
Технология монтажа металлосайдинга достаточно проста, только все работы нужно выполнять внимательно и аккуратно. Если вы хотите сделать Укладка слоев под металлосайдинг, то в этом вам поможет инструкция по монтажу металлосайдинга, которая вкладывается в коробки с панелями.
Вооружиться нужными знаниями и наглядно увидеть, как монтировать металлосайдинг, поможет и видео из интернета. Прежде всего подготовленные вами панели необходимо подержать на улице 2-3 часа, чтобы дать им привыкнуть к температуре окружающей среды.
Для выполнения монтажа вам понадобятся несложные инструменты:
- уровень;
- рулетка;
- молоток;
- отвес;
- ножовка;
- ножницы по металлу;
- отвертка;
- электродрель.
Схема монтажа металлосайдинга включает в себя всю последовательность выполнения необходимых работ:
- подготовка;
- возведение обрешетки;
- закладка утеплителя;
- установка диффузионной пленки;
- укрепление доборных элементов;
- применение уплотнителя;
- установка панелей сайдинга;
- завершение работ.
Подготовка
Перед проведением монтажа хорошенько осмотрите фасад здания и уберите все лишнее – остатки штукатурки, растений, съемные крепления. Нужно изучить и учесть неровность стен и нанести разметку под обрешетку.
Конструкция обрешетки напоминает вентилируемый фасад. Это позволяет обеспечивать стенам хорошую вентиляцию и сухость. Обрешетка под металлосайдинг может быть деревянной или металлической.
Читайте подробности в статье .
Деревянная обрешетка более капризна – она должна быть сухой, обработанной антисептиками, поэтому предпочтительнее все же металлическая обрешетка . Шаг обрешетки может от 40 до 100 см.
Важно! Обязательно устанавливается обрешетка округ окон и дверей по их периметру, и обязательно обрешетка должна быть в углах и в местах состыковки панелей.
Утеплитель
Для сохранения тепла между обрешеткой укладывается . Чаще всего используется утеплитель на основе базальтового волокна в виде плит. Монтаж утеплителя нужно вести снизу вверх и крепить его нужно тарельчатыми дюбелями.
Диффузионная пленка
Для защиты стен от проникновения влаги на утеплитель монтируется диффузионная пленка. Даже если вы не используете утеплитель, пленка обязательно должна быть.
Монтаж доборных элементов
Перед установкой панелей нужно произвести монтаж доборных элементов:
- Сначала нужно закрепить стартовую планку. Ее крепят на 4 см выше начального уровня установки панелей. За ней через 6 мм крепится следующая начальная планка. Зазор нужен для предотвращения нахлеста вследствие температурного расширения.
- Под карнизом крыши крепится сложная завершающая планка.
Важно! Простые угловые планки прибиваются саморезами с шагом 20-40 см после того, как панели металлосайдинга уже установлены.
- Для монтажа сложной стыковочной планки должна быть предварительная разметка поверхности, отмечены места стыков панелей . Верх планки прибивают на самый верх последней панели сайдинга, а нижний край должен быть на 5-6 мм ниже начальной планки.
Важно! Закрепив планку в начальной точке, убедитесь, что она строго перпендикулярна к стартовой полосе и только потом закрепите низ.
- Вокруг оконных и дверных проемов планки крепятся, начиная с нижней части проема. В угловых стыка вырезаются так называемые «ушки», которые отгибаются вниз.
Уплотнитель
Во избежание попадания атмосферных осадков в углах, особенно внешних, вокруг окон и дверей укладывают универсальный уплотнитель.
Установка панелей
При работе нужно соблюдать общие правила крепления панелей:
- не прикручивать саморезы плотно – оставлять зазор в 1-1,5 мм между панелью и саморезом;
- саморезы вкручивать строго в центре перфорационного отверстия;
- крепить панель нужно в каждую обрешетину;
- между ребром панели и дополнительными элементами оставлять промежуток 5-10 мм;
- начинать крепить панель обязательно от центра и идти к краям с шагом 30-40 см.
Крепление панелей металоллосайдинга
Начинают монтаж с угла здания и проводят в такой последовательности:
- первый ряд панелей нужно зацепить нижним замком за начальную полосу;
- все следующие ряды зацепляют за замок предыдущего ряда;
- при установке последнего ряда под окном, нужно выпилить выемку под окно, потом завести в околооконную планку и защелкнуть на нижний ряд. Так же устанавливается последний ряд под кровлей.
Завершение работ
После того, как облицовка стен будет закончена, нужно выполнить обрамление верхних панелей. Это может быть верхний отлив, уголок или другие комплектующие. Они крепятся самонарезающими болтами с шагом 30 см.
Если вы правильно и добросовестно выполнили монтаж металлического сайдинга, он верно прослужит вам не менее 50 лет. Он совершенно неприхотлив – отлично моется обычной водой, случайную царапину можно поправить из баллончика с краской нужного цвета.
Установка металлосайдинга позволит существенно улучшить внешний вид вашего дома и сделает его стойким к капризам погодных условий.
